Här syns mallarna med skrovet halvbyggt i lister snett underifrån.

Mallarnas mönster är vänt mot närmsta stäv, för att man skall kunna syfta in hälften av mallarna från vart håll.

Då listlimningen är klar grovformas stävar och skrovets 'kantighet' från listerna med den lilla hobbyhyveln. Använd nya och fräscha industrirakblad, de slits fort! Sedan slipas hela skrovet med grovt sandpapper. Tryck inte för hårt, då skrovet ännu inte är styvt. Risk finns då att man avverkar mycket mer över mallarna (där listerna har bra stöd) än mellan.

När det är färdigslipat och inga synliga defekter finns (Använd händerna för att känna ojämnheter i ytan) så bredspacklas hela skrovet. Detta görs dels för att laminatet skall få en god vidhäftning till kärnmaterialet (listerna), men också för att de öppna cellerna skall fyllas av det relativt lätta spacklet, istället för den tunga rena epoxyn. Spackla med en relativt tunn blandning, och använd en japanspackel.

Då spacklingen har härdat ordentligt och slipats lite så är det dags för skrovlamineringen.

Lägg först ut och klipp till alla vävbitar så att de finns förberedda när lamineringen börjar. Allt bör läggas vått-i-vått för maximal styrka och minimal vikt.

Här syns en 300g/m2 twill väv i glas. Den skärs så att den täcker hela skrovet utan någon skarv. Spillet går åt till andra lamineringar senare.
Förutom denna väv valde vi att lägga ett lager kevlar väv under vattenlinjen för att ge bra slagtålighet. Denna lades på först för att minimera risken att man senare slipar ner i den, då kevlarväv inte kan slipas utan bara ruggas upp....

.Här är det färdiglaminerade skrovet. Friborden har bara ett lager väv, medans skrovet under vattenlinjen och mot stävarna har flera.

När väl lamineringen är gjord är skrovet inte längre så ömtåligt.